Quem desce a Serra do Mar paranaense pela primeira vez costuma sentir o impacto não apenas na visão, mas no olfato. À medida que a altitude diminui e os 934 metros do planalto curitibano ficam para trás, o ar seco e muitas vezes gelado da capital dá lugar a uma umidade densa, carregada com o cheiro de terra molhada e a doçura onipresente da banana. Morretes não é apenas um destino geográfico; é uma transição sensorial completa. A chegada à cidade pode ser feita por três caminhos distintos, e cada escolha dita o tom da experiência. A Estrada da Graciosa, com seu calçamento de paralelepípedos e curvas sinuosas ladeadas por hortênsias, é o portal para quem busca contemplação. Já a ferrovia Paranaguá-Curitiba, inaugurada em 1885, é uma aula viva de engenharia e história. Atravessar pontes que parecem flutuar sobre abismos e túneis escavados na rocha sólida nos faz entender por que essa obra foi considerada impossível na época. Para o viajante que busca otimizar o tempo, a BR-277 oferece rapidez, mas sacrifica a poesia do trajeto. Uma vez em solo morretense, o ritmo desacelera. O casario colonial, datado principalmente do século XVIII e XIX, margeia o Rio Nhundiaquara, que corta a cidade de forma serena. É ali, nas margens desse rio, que a arquitetura luso-brasileira se preserva em cores vibrantes, abrigando restaurantes que guardam o maior segredo gastronômico da região: o barreado. Diferente do que muitos imaginam, o barreado não é apenas um cozido de carne. É um ritual técnico que exige paciência.
A carne bovina é cozida em uma panela de barro hermeticamente selada com uma mistura de farinha de mandioca e cinzas (ou apenas água), por pelo menos doze horas. Esse processo de “barrear” a panela impede que o vapor escape, fazendo com que a carne se desfaça em fibras delicadas. Ao ser servido, o prato exige uma técnica específica: mistura-se a farinha de mandioca ao caldo quente até criar uma consistência de pirão, que deve ser tão firme a ponto de não cair do prato quando este é virado sobre a cabeça — uma tradição que diverte os turistas nos restaurantes locais.
O acompanhamento clássico inclui banana-da-terra e, para os mais puristas, uma dose de cachaça de cana produzida nos alambiques artesanais da região. Para além do centro histórico, Morretes revela uma faceta de turismo ecológico e de experiência que muitas vezes passa despercebida por quem faz apenas o “bate-volta” tradicional. As fábricas de bala de banana: Caminhando pelas ruas próximas à estação ferroviária, o cheiro de açúcar caramelizado e fruta cozida indica a proximidade das fábricas artesanais. Observar a produção dessas balas, que são o símbolo econômico da cidade, é entender a relação profunda da comunidade com a terra.
O Porto de Cima: Um vilarejo a poucos quilômetros do centro, ideal para quem busca banhos de rio e trilhas mais reservadas, longe do burburinho dos grupos maiores. A conexão com Antonina: Se Morretes é a calma da serra, Antonina, a apenas 15 minutos dali, é a nostalgia do mar. As duas cidades se complementam em um roteiro de dois dias, permitindo conhecer as ruínas do porto e o casario ainda mais imponente da vizinha. Muitos visitantes cometem o erro de focar apenas no trajeto de trem. Embora a ferrovia seja magnífica, o verdadeiro valor do receptivo local está em permitir que o viajante explore os detalhes: o artesanato em vime, as farinhas de mandioca finíssimas produzidas nos moinhos locais e a observação de aves na Mata Atlântica preservada.